Main Menu

Остров на вершине планеты. Именно так поэтично говорят об Исландии — ни на что не похожей земле

ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

Лежащая в Атлантическом океане Исландия — настоящий рай для геологов, любителей приключений и туристов. Этот остров, который почти равен Англии, в геологическом отношении молод и находится в процессе формирования.

1Возможно, это  обстоятельство и склонило наш выбор в пользу Исландии, в пользу путешествия в прошлое  нашей планеты.

Забегая вперед, скажу, что ожидания нас не обманули. Исландия оказалась настоящим заповедным музеем, где каждый километр территории — уникальный памятник природы. И нет слов для восторга. Скажу лишь, что  по силе воздействия на воображение путешествие по Исландии сравнимо  разве что с полетом на Луну. Прошу читателя быть снисходительным к моим  восторженным эпитетам при описаниях  исландских пейзажей.

Идея путешествия по этой стране родилась в недрах экспедиционного центра Всемирной энциклопедии путешествий, которым с недавнего времени руководит наша известная соотечественница Алена Дудашвили.

Исландия — остров с очень изрезанной фьордами береговой линией. По внутренней границе проложена главная круговая трасса страны протяженностью  свыше трех тысяч километров. Большая же часть острова — это бездорожье и первобытная природа. Поэтому  предполагалось передвигаться на внедорожниках, для чего потребовалась достаточно непростая логистика.

 

Путешествие к центру пустоты

 

2Погода в Исландии меняется, как в калейдоскопе. Только что на небе было полно облаков, и вот далеко на западе  сквозь серое месиво, разорванное ветрами, открылись очертания гор. Корона из чарующих  вершин, открывающаяся к востоку, образует сказочную кальдеру,  из которой когда-то хлынул в уже начавшуюся формироваться долину поток кипящей лавы. Булькающий, раскаленный, в клубах пара и дыма, он сползал по долине на юго-восток. Мы ехали к нему навстречу, петляя среди бесчисленных волн застывших скал и скульптур.

Забавный слалом увлекал, давая простор воображению. Каких только фигур  не было вокруг!

Широченное плато разделялось рекой. Мы остановили машины и подошли к берегу. Внизу черная вода, черный песок, черные просторы и черные облака вокруг нас. А дальше, на северо-западе, бесконечно белые пространства   ледника.  Не хватает эмоций! Фотокамера тоже в шоке: как охватить, передать открывающиеся взору картины?  Вот где декорации для фильмов о миллионе лет до нашей эры! Глядя на  эти застывшие ландшафты, несложно представить реальные картины прошлого. Завороженный первобытным пейзажем,  смотрю сквозь время. Огромный поток лавы, стекая по широкой долине, медленно спускается,  шипя и вздуваясь пузырями,  которые лопаются,  выбрасывая  рваные куски.  Где-то течение лавы уже остановилось, а где-то продолжает движение. Остывая, поток расплавленной массы сжимается складками,  морщится,  скручиваясь косичками  и прочими формами, образует рисунки и знаки.

Спускаюсь с утеса и иду по целине. Мягкий первобытный пепел оставляет четкий след от ботинок. А вот и жизнь — маленький фиолетовый цветок, как звездочка на пространстве  безмолвия.

Продолжаем путь. Дорога крутит замысловатые петли, объезжая черно-красные ансамбли вулканических творений. Останавливаемся. С погодой нам пока везет. Забираюсь на небольшой конус, с вершины которого  открывается просто сказочная панорама.   Черно-красные тона преобладают, правильные конусы вулканов придают пейзажу внеземной вид. Пытаюсь настроить на такой же фокус свою  фотокамеру, но она бессильна — нет объема.

3 Дорога закончилась в местечке Дреки у  стен вулканических гор. Здесь мы нашли приют в теплом кемпинге с горячей водой, кухней и электричеством.

Наутро продолжаем путь. Следующая  цель нашей поездки — центр пустоты:  кальдера Аскья, которая образовалась в результате непрерывных извержений в конце ледникового периода, а это около 10 тысяч лет назад.

Вновь вокруг нас  лавовые поля.  Булькающая и раскаленная когда-то масса залила безбрежные пространства и застыла, почти не разрушенная временем…

Из официальных источников узнаю, что последнее извержение  было не так давно. Известна даже точная дата: оно началось 29 марта 1875 года и продолжалось тридцать лет. Это было исключительно мощное извержение. Оно имело взрывной характер. Миллионы тонн вулканического пепла в несколько секунд взлетели в воздух. Огромный столб чёрно-оранжевого дыма наблюдался за сотни километров, в прибрежных городках и на фермах. По окончании этой геологической катастрофы вулкан Аскья приобрел современные очертания. Гигантская кальдера  заполнилась дождевыми и грунтовыми водами, образовав глубоководное озеро Эскьюватн.

Как жемчужину, хранит его Аскья, закрывая неприступными скалами со всех сторон. Только с востока можно спуститься к озеру и даже окунуться в его голубоватые воды. Озеро Эскьюватн является на сегодня самым глубоким в Исландии (220 метров!), а его воронка площадью 11 кв. км считается одной из самых больших в мире.

Рядом с большим холодным озером — горячее маленькое, которое называется Витти, в переводе с исландского —  «ад». Оно расположено в глубокой впадине. Температура воды от 20 до 30 градусов. Горячие источники бьют со дна озера, частично они расположены на склонах впадины. Здесь принято купаться без купальных принадлежностей. Логично: как еще должны выглядеть грешники? Среди нас желающих искупаться не нашлось.

4Два с половиной километра до кальдеры вулкана. Через «центр пустоты» пролегает  маркированная вешками тропа. Когда идешь по ней через обширное плато, возникает ощущение, что под ногами раздаётся приглушенный звук. Все побывавшие здесь сходятся в ощущении:  под ногами, за тонким слоем шуршащей лавы — пустота! Каждый шаг сопровождается таким глубоким гулом, будто  идешь по огромному куполу. Однако это лишь обман воображения. Сущность восприятия — в самом  пространстве, то есть в  «пустоте «, где невольно возникает желание… творить «абстракцию».  Видимые границы кажутся  чистой фикцией, а понятия «предел», «граница», «форма» теряют реальность. Ощущение, что попал в другой, совершенно новый мир. Поэтому понятие «центр пустоты» в моих ощущениях  — больше философия, нежели какая-либо реальность.

Вокруг вулканические ландшафты. Красная дорога петляет меж скульптур рваной лавы. Черный поток, желтовато-красный поток. Черный пепел, усыпанный белыми камушками, легкими, как вата. Пирамиды застывших вулканов, разорванные кальдеры, потоки и разливы ручьев. Низкое солнце и в целом темно-коричневые тона… Таковы декорации окружающей нас неизвестной планеты.

По тропе иду к восточному склону основного хребта. В средней его части  красуется  разрыв, из которого стекал теперь уже застывший поток черно-красных шлаков. Тропа идет  дальше к перевалу, где  среди обнаженных красных и едко-желтых отложений дымят многочисленные фумаролы. Вот  они, кадры из фильма «Миллион лет до нашей эры»!

Следующая экскурсия — на ледник. С километр ходьбы по слежавшимся речным отложениям, и мы у подножия Ледяной стены. Голубые полоски  вперемежку с пластами песка и черного древнего пепла  свисают прямо с небес. У подножия лед более чистый — синих и голубых оттенков, разорван поперечными,  сочащимися водяными струями трещинами и карнизами. Множество ручьев  сбегает к  достаточно мощной и многоводной реке.

И вот она — Ледяная пещера, кстати, не единственная. За левым гребешком, образованным недавней мареной, мы обнаружили еще один  вход в ледяное царство. А пока, вооружившись фонариком, иду левым берегом реки. Дно покрыто мелким щебнем. Тоннель почти прямой. Потолок и стены сверкают гранями многовекового льда. Ощущение неописуемое. На утесах и камнях ледяные кристаллы  и кружева. Метров через тридцать  ледяной туннель, сделав резкий поворот направо, сужается. Теперь река почти вплотную касается стен.

Продолжаю путь. Свет с поверхности остался за поворотом. И теперь в ледяной полости — мрак, что говорит о большой мощности  льда. Еще несколько метров, и путь преграждает свежий вывал. Потолок, сочится как дырявое ведро. Идти дальше опасно.

Еще одна ночь среди лавовых полей прошла без приключений. Было относительно тепло. Теперь двигаемся на восток. Дорога становится ещё интереснее. Нас окружают лавовые разливы из застывших каменных волн. Низкие облака и красно-черные пространства,  уставленные разновеликими конусами вулканов. Вскоре мы у подножия горы Хердубрейд. Это гора непростая, она считается символом Исландии. Высотная отметка  вершины 1 682 метра — самая высокая точка в стране, не покрытая ледником. По форме гора похожа на стол: крутые склоны и плоская макушка с крохотным вулканчиком посредине. В хорошую погоду видна с большей части территории страны.

Просторная  поляна,  небольшая речка. Среди лавового безмолвия и пустоты выглядит райским уголком.  Место приятное, в кемпинге никого. Кухня, душ, туалеты  и даже стиральная машина. Уютная кают-компания. Все это прекрасный причал для следующей ночевки.

Тепло приюта, хороший ужин,  бутылка виски, да и дождь, разгулявшийся за окном, сообща создали атмосферу для теплых бесед, которые продолжались далеко за полночь. Делились впечатлениями, которым не было конца.

А утром, когда ясное солнце Исландии осветило главную гору острова, мы увидели волшебную планету. Бескрайние лавовые поля опоясывали подножья Хердубрейда. Чистые после дождя, они отдавали утренней синевой. Сияющие облака выползали из низин. Далекие конусы вулканов и изумрудный оазис, рожденный звонким прозрачным ручьем, контрастировали с темно-коричневым цветом  пустоты.

 

Горы под зеленым бархатом

 

Наконец-то погода снова вернулась в Исландию. Решаем ехать к небольшому леднику Торфаджокюдль, и если получится, объедем  ледяную гору вокруг.

Едва заметная колея петляет среди огромных валунов темно-коричневых оттенков. Широкая, черная от песка пойма, разбившись на рукава, — словно стеганое узорное покрывало. Сворачиваем за выступающий гребень,  узкие каньоны  меандрами разбегаются в глубь  вулканического хребта.

Поиски подъездов к леднику завели нас в прекрасную изумрудно- бархатную долину. Идиллические черные каменные ансамбли из лавы покрыты ярко-зеленым слоем пушистого и мягкого ковра из мхов. Этот союз живой и неживой природы создал удивительной красоты долину из зеленого бархата и черных вертикалей лавовых отвесов, контрастирующих в лучах открытого прямого света.

Вскоре долина замкнулась обширной котловиной, напоминая амфитеатр. Вертикальные черно-бархатные стены шпилями упирались в  низкие  недвижимые облака. Многочисленные гроты  украшали  основания каменных пластов. Одна из значительных пещер располагалась у самого подножия стены. Вытянутый вдоль склона вход, с которого свисали гирлянды изумрудных мхов, манил, скрывая нечто таинственное. Пещера оказалась хотя и не протяженной, но просторной и достаточно безопасной. Полость уходила под верхний пласт застывшей черной, как мрак, лавы. Еще более черные до бесконечности стены выглядели мрачно и неприветливо, зато открывали  чарующий вид на поверхность. Замкнутая со всех сторон изумрудная долина была недоступна для ветра. Здесь, среди этого великолепия, мы остановились на ночлег.

Утром хорошая видимость, и я иду в каньон, из которого струится ручей. Хотя солнце еще не коснулось бархатных вертикалей, все сияло нежным зеленовато-желтым светом. Черные рваные дыры бесчисленных пещер смотрели с неприступных утесов. Никогда не видел ничего подобного. Вот уж действительно — мир полон разнообразия и чудес и  безграничен в своей фантазии! Зеленые вертикали, свисавшие с рваных гребней, сочились ручьями.  Внезапно  вопреки ожиданиям каньон замыкается невысоким  водопадом. Там, наверху, лежит ледник.

…Пытаюсь подняться по крутому склону. Перебираюсь с уступа на уступ. Очень скользко, и добраться удается  чуть выше середины стены. Виды просто  сказочные.

Обсудив ситуацию, решаем объехать ледник  вокруг. Изумрудная тема продолжается. Мягкое одеяло из зелено-желтых мхов покрывает все плоскости, кроме вертикальных, подчеркивая «этажность» окружения.

В одной из небольших котловин, утыканных шпилями и скульптурами красно-черной лавы, мох оказался сухим, мягким, но и плотным, мощным. Мы с радостью валялись на нем, как на поролоновых матрацах. Эта чудная зеленая поверхность  украшена многочисленными красными и белыми россыпями цветов и ягод, создающими самые невероятные узоры.

Движемся дальше. С высокого уступа на нас «несется» желто-черная долина, уставленная конусами вулканов. Широкое русло преграждает путь. Преодолевая брод, одна из машин вязнет в песке. После двух часов спасательных работ авто на свободе. А вот погоды уже нет. Ослабла и видимость. И это обычная ситуация, это Исландия! Когда здесь говоришь, что плохая погода, исландцы отвечают: нужно подождать несколько минут, и она станет… еще хуже.

Наконец вырываемся из плена гор и тумана на трассу №1 и берем курс к самой главной точке нашей экспедиции — леднику Ватнайёкюдль и озеру Йёкулсарлон.

 

Лед и пламень

 

Солнце стремительно падало в океан. Ветер не прекращался ни на минуту. Вспыхнувший вулканом  умирающий закат,  скользнув по стенам фьорда, угас, покорившись  желаниям ночи. До цели еще 60 километров. Размещаемся в кемпинге с интересным для нашего слуха  названием «Свинофэл». На улице льет дождь, и   ветер мечется в тисках близкого фьорда.

Утром погода малооблачна. Едем на восток. Справа океан, слева высоченные утесы фьорда. Но вот ландшафт меняется. Перед нами на все стороны горизонта — бескрайняя  долина. По сути, это бывшее ложе ледника, отступившего в последние годы от океана. Тем не менее ледник Ватнайёкюдль содержит почти столько же льда, сколько все ледники Европы. Толщина ледяного покрова достигает 1000 метров. Ледяная пустыня постоянно растет,  сжимаясь и пульсируя в унисон тайной вулканической деятельности множества геотермальных источников. Во время последнего ледникового периода, продолжавшегося 2 миллиона лет и закончившегося 10 000 лет назад, Исландия, сложенная вулканическими породами, покрылась ледниками, толщина которых достигла 1,6 километра.

Средняя часть страны занята горами вулканического происхождения. Лава, изверженная в результате деятельности двухсот вулканов, покрывает десятую часть территории страны. Изменчивый нрав Ватнайёкюдля обусловлен взаимодействием огня и льда. Особенно наглядно их противоречивое единство в середине ледникового купола, где можно увидеть потрясающее зрелище: темно-синее озеро диаметром 3 километра образовано в результате таяния льда, вызванного вулканом Гримсвётн, и действует под ледником. Горячие ключи вулкана, расплавляя лед, формируют в нем полости, ведущие к лежащему в центре ледника озеру. Ледник Ватнайёкюдль относительно легкодоступен по всему периметру, он опускается множеством… языков, сверху напоминая медузу, скорее даже осьминога.

По одной из дорог пытаемся проехать в сторону ледника. Небольшие озера среди морен дымятся, словно термальные площадки. На какой-то момент открылись пространства, обнажив бело-голубые лезвия уходящего вдаль ледяного поля.  Вокруг настоящий ад!

Возвращаемся. Если честно, то в большей степени нас интересуют озера, расположенные у  южного подножия, нежели сам ледник. Озер несколько, находятся они  прямо на кольцевой дороге, так что проехать мимо невозможно.

Озеро Йёкулсарлон является красивейшей достопримечательностью Исландии.  Глубина его около 200 метров. Это второе по глубине озеро Исландии. Его вид буквально ошеломляет. Огромные глыбы льда голубоватого и серого оттенков, которым более 1000 лет, под влиянием теплых течений,  особенностей рельефа и других факторов откалываются и с шумным всплеском падают в воду. Затем состоявшиеся айсберги медленно дрейфуют по поверхности, создавая  редкостной красоты ансамбли.

Ветер усилился, и наши намерения прокатиться на специальном катере среди айсбергов были напрасны. Пришлось довольствоваться прогулкой по берегу. Однако сильнейший ветер не давал никакой возможности спокойно созерцать красоты. Каждый шаг навстречу потоку давался с трудом. О полноценной фотосъемке и речи быть не могло.

И все же, прежде чем уехать из этих мест, делаем еще одну попытку подняться над ледником. По едва заметной дороге метр за метром подбираемся к кромке воды. Кажется, вот-вот наш  джип сорвется в пропасть. Тучи из черного вулканического пепла заполняли все видимые пространства. Потоки  урагана  неслись, атакуя наши  растерявшиеся машины. Нарастающим огнем тарабанила по корпусу  картечь из крупного вулканического песка. Атака была беспощадной. С поверхности озер, разбросанных по всему плато,  срывались кометы водяной пыли. Они неслись в сторону океана на бешеной скорости. Творилось что-то невероятное.

И вот в какой-то момент  сквозь  мрак и разгул стихии проглянуло солнце! Лежащая внизу долина зажглась красно-сиреневым цветом. Показалось, что ветер стих. Боясь упустить момент, я приоткрыл дверь, чтобы сделать фото. Это был опрометчивый шаг, приманка, на которую клюнуло  растерянное сознание.  Именно в тот миг вырвавшийся из-за гребня поток ветра вырвал дверь джипа. И следом без какого-либо промедления началась массированная атака картечью, в результате чего на втором  джипе  рассыпалось заднее стекло.

Началось нечто невероятное. Черно-бордовое покрывало накрыло  все видимые пространства. Черный песок, водяная пыль и снег вступили в битву друг с другом. Несмотря ни на что, мы продолжали подьем в надежде скрыться в боковых ущельях. Однако снег усиливался с каждым метром высоты.  Видимость — ноль!

Принимаем решение возвращаться. Дальше двигаться опасно.

Спустившись с гор, спрятались в замкнутой долине фьорда, где было тихо и спокойно. На берегу очаровательного озера  очень удачно сняли гостевой дом на всю команду. Исландская осень  готовилась  к новому выступлению; подбирая и размешивая краски, она тренировалась  на прижавшихся к земле растениях…

Залечив раны, взяли курс на Феод, где в лучах закатного солнца нас ждал паром «Норрона». Набрав скорость, паром  легко  заскользил, торопясь в открытое море. В опустившихся сумерках еще какое-то время тлеющим вулканом горели отвесы восточного склона. В глубоких сумерках они превратились в едва заметный горизонт  и вскоре исчезли вовсе. Нас окружал океан. Неужели все закончилось и уже завтра не будет этого стремительно вращающегося калейдоскопа удивительных ландшафтов? Можно придумать  множество характеристик увиденного. Но все равно не удастся передать истинные ощущения, которые дарит Исландия.

Могу сказать только одно —  путешествие по Исландии было одним из  лучших среди всех моих путешествий, которые я когда-либо осуществил.

А была ли она вообще — далекая  и удивительная страна Исландия? Были ли эти сказочные черно-красные ландшафты лавовых полей, стремительные реки, фестиваль  водопадов и радуг, зелено-желтое одеяние черных гор, холод ледников и огонь вулканов?

В ответ — молчание. Вокруг лишь океан,  играющая пеной, потревоженная волна и разбегающийся стрелой водный путь, уносящий нас из страны прошлого в привычный мир большой Земли.

 

Сергей ДУДАШВИЛИ,

организатор  Клуба путешествий при 

туркомпании «Горы Азии».






Related News

С визитом в России

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintПрезидент Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Российской Федерации, в городе Сочи.

Под особым вниманием

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintПрезидент Садыр Жапаров во время поездки на юг встретился с жителями села Кулунду Лейлекского районаRead More

Добавить комментарий