Main Menu

НА ЗЕМЛЕ ГРОМОВОГО ДРАКОНА

ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

Многие годы окружающий эту страну мир не ведал o её существовании и тем бoлee не знал ee нaзвaния. Бутанцы всегда называли свой дом Друк Юл, или Земля Громового дракона.  Зажатое с трех сторон  объятиями  Индии  королевство Бутан  прячется в Гималаях.   История страны известна преимущественно эпизодами. 

Первым крупным событием для Бутана был приезд Гуру Ринпоче, когда он в VIII веке принес сюда буддизм Махаяны из Тибета. Другим  значимым событием в истории страны считается приход из Тибета Шабдрунга Нгаванга Намгела в 1616 году, который смог объединить Бутан и организовать повсеместно строительство укреплённых крепостей — дзонгов.  

3Мы выбрали Бутан для своего путешествия по целому ряду причин. Самобытная  нетронутая глобализацией культура, первобытная природа, малоизвестная история… Чем больше мы узнавали про Бутан,  тем больше находилось причин, чтобы  ехать в спрятанное в Гималаях королевство.

Мы — это члены Бишкекского клуба путешественников. Как и в прежних экспедициях,  состав почти тот же: Виктор Кадыров, Светлана Полуэктова, Олег и Светлана Лопатко, Ольга Губаева, Лариса Дудашвили, ну и ваш покорный слуга, автор этих строк.

Первое, что мы увидели  по приезде в Бутан, это долина Паро — небольшой городок и  единственный в стране аэропорт.   Паро  окружен вершинами-пятитысячниками. И сразу, что ощущаешь при выходе из самолета, это прохладный свежий воздух гор. А еще, что сразу бросается в глаза — портрет королевской четы.

Нас встретил  молодой человек по имени Игуен. Игуен оказался тем гидом, которого мы слушали, открыв рот, ибо он — кладезь знаний, легенд и просто баек.

Английский у бутанцев очень хороший. Все предметы в школе ведутся на английском языке, а официальный язык Бутана дзонг-кэ изучается в лоне семьи.

Паро примечателен Национальным музеем, где представлены природные и исторические экспонаты. Здесь же располагается крепость Друк-юл дзонг — «Крепость Победоносного Дракона», некогда отразившая тибетское нападение на Бутан. Многие достопримечательности мы оставляем на потом, а пока двигаемся к столице Бутана, городу Тхимпху.

В Тхимпху рождалось светлое, прозрачное и прохладное утро. Из отеля просматривался феерический вид на склоны Гималаев. Нижний ярус города пока в объятиях тумана. Но так продолжалось недолго. Вуаль тумана таяла прямо на глазах, проявляя образы загадочного города.

2Тхимпху оказался небольшим, уютным городком с населением около ста тысяч жителей. Архитекторы, используя древние  естественные террасы, умело применяют вертикальный рельеф для строительства зданий, гармонично вписывая их в ландшафт. Один из примеров  —  гигантская статуя Будды Дорденма, возведенная в Бутане в 2010 году. Ее название переводят как «удар бриллиантовой молнии». Внутри статуи находится храм с 25 тысячами 30-сантиметровых и 100 тысячами 20-сантиметровых статуй Будды. Все они, как и главная статуя, были выполнены из бронзы и щедро покрыты золотом. Достопримечательность Будда Дорденма расположена среди руин старого дворца Шераба Вангчука на вершине высокой горы Чангри Кенсел Пходранг. Отсюда  открывается прекрасный вид на южные и западные кварталы города Тхимпху. Кстати, и  Будде отсюда все видать как на ладони. Легче следить, что творится в городе в целом. И если что не так,  всегда и своевременно можно поправить ситуацию.

Высота статуи — 51 метр, кроме  того, это самая высокорасположенная статуя Будды в мире —  2455 метров над уровнем моря.

Кроме   памятника основателю буддийской религии, в городе несколько монастырей, древняя бумажная фабрика и школа искусств.

В Тхимпху находится построенная в середине XVII века  Шабдрунгом Нгавангом  королевская резиденция Ташичо-Дзонг, что означает «Крепость Благословенной Религии». Это самый большой монастырь в стране.  Сейчас там расположены министерства, правительственные учреждения и Центральный монастырский совет.

С левого  берега дорога поползла в горы, забираясь по борту заросшего величественным лесом склона, она уходила в облака. Подул ветер, небо стало блекнуть и, когда мы выкатились на перевал,  окружающие дали уже спрятались под покров вечерней дымки, которая скрыла величественную панораму Гималаев. Однако  повода для расстройства и печали небыло. Наш отель подобно  бутанским монастырям располагался на самой верхотуре, буквально в нескольких сотнях метров  от перевала. Так что восхищение панорамой Гималаев откладывалось ненадолго.

Утром, когда алая полоска восхода, пробившись сквозь Гималаи,  повисла длинной полосой, в пыльно-сумрачном пространстве  обозначились контуры  великих гор. Серпантин за серпантином, петля за петлей — дорога увлекала нас вниз. Экзотическая природа просыпалась, гигантские кедры, украшенные нитями мхов выделялись массивностью стволов и раскидистостью веток. Цвели магнолии и рододендроны.

Древняя столица Бутана и зимняя резиденция Чже-Кемпо Пунакха лежит в восточной части страны в одноименной долине, образованной рекой Пунакха. Сам город расположен на высоте 1300 м над уровнем моря, что для Бутана почти низина.

Главная достопримечательность города — уникальный храмовый комплекс   Дворец большого счастья, или Пунакха-Дзонг, построенный в 1637 г. в месте слияния рек Мо-Чу и Пхо-Чу.

Сюда мы приехали,  чтобы поучаствовать  в ежегодном фестивале Цечу.  Это праздник в честь Гуру  Ринпоче,  принесшего в Бутан учение Будды.  Фестиваль  Цечу — это танцы,  которые  исполняют монахи. В танце они «рассказывают» разные истории о гуру, находясь при этом в медитативном состоянии. Все действия происходят под звуки ритуальных инструментов. Во время фестиваля  разгуливают наряженные шуты, которые не дают публике скучать.

Словом, Цечу — очень яркое событие, и все жители по возможности стараются прийти сюда,  надев свои лучшие  национальные одежды.

6На огромной площади собралось несколько тысяч человек. Поприветствовать своих подданных   прибыл со своими женами  и король  Вангчук. Под приветственные  возгласы  народа   королевская чета в ярких золотисто-желтых одеждах разместилась в просторном ложе на балконе дворца. Представления продолжались несколько часов. От боя барабанов и звона медных тарелок гудело в голове.

Покинув фестивальную площадь, мы вышли из дворца. Стоял прекрасный солнечный  день. Игуен предложил совершить  экскурсию к самому большому подвесному мосту Бутана, прокинутому через реку Пхо-Чу.

Наутро продолжили путь. Дорога, бегущая от города на север, к перевалу Дочула, полна прекрасных видов. Не менее колоритна дорога к долине  Тронгза.

Тонкая нить пути, еще недавно петлявшая по берегам реки, вознеслась   на головокружительную высоту. Вокруг экзотическая природа.  Почти вертикальные, отвесные стены, сплошь заросшие дремучими первобытными лесами. Вверху  сплошные хребты, ступенями уходящие в  небо. Внизу, в завале теней, почти недоступная взгляду река  Ника-Чу… Никогда не видел ничего подобного.  Вот это аттракция! Фабрика адреналина, Бутанские горки. И на этих парящих скалах,  укрывшись тенями нависающих утесов, —  красавцы-монастыри из прошлых веков. На выдающихся высотах они, словно гнезда внеземных птиц. Как попали они сюда, за тысячи километров от плодородных долин, цивилизаций и стремительно летящего прогресса? Кто создал этот необычный мир? Мир вертикалей, созерцания красоты и мечтаний.

Дальше новая цепь серпантинов. Перевал весь в гирляндах  молитвенных мантр, хмурые яки и обширная закрытая хребтами  долина Черных аистов. Но сегодня их нет. Пару недель назад они улетели к себе в Тибет, и теперь чудное место опустело. Несколько небольших отелей, ресторанчиков, информационный центр закрылись до следующего прилета. Зато на вершине холма красуется монастырь, один из самых древних в Бутане. Холм окружен сосновым лесом,  роскошные стройные как на подбор деревья, украшенные  огромными шишками в 25-30 сантиметров. Место удивительное, скрытое от большого мира, умиротворенное. По всему периметру долины рассыпаны дома бутанцев,  в причудливых узорах  поля, дарящие в этом суровом климате прекрасный… картофель.

Утро следующего дня. Выхожу из отеля. Солнце льет тепло и свет с востока. Иду мимо сказочных домиков на освещенную солнцем сторону. Мощеная дорожка выводит на гребень, открывающий панораму гималайских вершин. Морозный свежий воздух, словно нектар, оживляет легкие. Красотища вокруг! Что-то нереальное. Домишки, монастыри, алые полоски рододендронов, белые узоры магнолий. И глубокая синь небес, и дали от молочных до изумрудных лент. Вот где скрывается Истина! Воздух пьянит. Еще немного и, кажется, сам станешь частицей этого  первобытного пейзажа…

Когда я был в Тибете, в его столице Лхасе, думал, что нет и не может быть нечего подобного больше нигде. Теперь понимаю,  что ошибался.

Проехав еще петлю, попадаем в буквально прилепленный к скалам городок, все тропы которого ведут к воротам монастыря. Небольшой мост, набережная, украшением которой является могучий кипарис очень почтенного возраста. И вот вход в царство Ринпоче.  Придя сюда из Тибета, очарованный видами окрестностей  учитель решает построить здесь дзонг. Пролетели  века, и теперь этот парящий над пропастью красавец стал частью удивительного ландшафта.

Поднимаясь по массивным ступенькам, среди бесконечных молитвенных барабанов по входному тоннелю выходим на площадь первого уровня. Избыток разноцветных узоров и ярких красок создает возвышенное, неземное ощущение. Пара широких лестничных проемов выводит на площади второго яруса, но есть еще и третий, последний ярус, самый обширный с главным сооружением — храмом. По монастырю можно свободно ходить, заглядывать в каждую комнату, подниматься по лестницам, в общем,  везде, где не заперты двери.

Многочисленные монахи, кстати, не обращают на гостей никакого внимания, занимаясь исключительно своими делами.

4Дзонг — это целый ансамбль, включающий в себя смотровую башню, расположенную метров на сто выше по склону, откуда наилучший обзор во все стороны. Мощное сооружение, ничего не скажешь. Только вот по-моему, в своей длительной истории крепость так и не была испытана в качестве фортификационного сооружения и служила в основном  богу и учениям Ринпоче.

Наш путь все выше и выше в небо. Скорость не более 30 километров в час. Пространства затянуты дымкой. Выползли на очередной  перевал, высота более трех тысяч метров. Традиционная остановка. Вокруг, на фоне далеких снежных вершин, роскошный пихтовый и кедровый лес.  Непродолжительный спуск. И вот она — затерянная долина Чуми как на ладони. Несколько населенных пунктов и огромные участки земли, на которых бутанцы выращивают пшеницу и рис. Здесь наш очередной причал в прекрасном двухуровневом тихом отеле. Нам с Ларисой достался номер на самой верхней  террасе с балконом и потрясающими видами гор.

К ночи долина заполнилась туманом, лишив  всех возможности увидеть очарование звездного неба. Утро туманное  не добавило оптимизма, однако опасения оказались напрасными,  часам к девяти  туман  реинкорнировался в дождь, и чуть позже мир украсило синее без облаков небо.

Едем на культовую церемонию в монастырь Торпалинг. Чтобы попасть туда, нужно  добраться по извилистой  нитке дороги, скрытой в густой чаще вертикальных джунглей. Примерно час  подъема. Однополосная  грунтовая дорога то повисает над долиной, то жмется к скалам, раздвигая тени. И так бесконечное количество раз.

Выстроившийся дугой взвод буддийских ступ, мантровые столбы и проходы с молитвенными барабанами встречают  многочисленных  прихожан и гостей. Для нас это уже привычный мир Бутана. Смысл церемонии — освещение всего, что  хотят прихожане:  пища, одежда, просьбы. Командует парадом гуру в желто-золотистых одеждах, по его команде то затухает, то включается ритм музыки и барабанов.

5Возвращаемся, а точнее, спускаемся с небес на основную трассу.  Наш путь дальше в город  Джакар. Этот район вместе с долинами  Тронза,  Чуми и Чостхори  составляют административный округ  Бумтанг, в котором сосредоточено большое количество буддийских храмов, мест паломничества и древних реликвий. Буквально каждый уголок долины, холм или вершина связаны с мифом или легендой o королях или буддистских учителях. Отсюда отходят маршруты к вершинам Гималаев, и сюда возвращаются после горных походов туристы и любители экстрима.

С самого перевала, спрятавшись под  покров смешанного леса, дорога понесла нас на экскурсию по экзотическим джунглям, выползала на край гребня, открывая мерцающие, залепленные солнечной пылью дали, скользила по дуге, скрадывая вертикали гор, вновь поднималась, ввинчиваясь в спираль, открывая то с одной, то с другой стороны захватывающие дух картины.

В Тхимпху осмотрели клинику народной медицины, услугами которой, кстати, пользуются большая половина населения Бутана. А еще, прежде чем покинуть  столицу, Игуен предложил  посетить почтамт. Не потому что  это какой-то особый в смысле истории или архитектуры объект. Сюда приходят,  чтобы … купить марки. Марки Бутана — это больше, чем  коллекционный бренд. Их тиражи в несколько раз превышают почтовые потребности государства. Спрос на супер оригинальные бутанские марки среди коллекционеров весьма большой. Доходы от филателистических продаж достигают полмиллиона  долларов и являются  важным источником валютных поступлений в казну королевства.  С помощью марок Бутан преследует также цель заявить о себе на международной арене.

В королевстве Бутан на многих домах и зданиях нарисованы… фаллосы как символ счастья. Зарождение этого обычая связывают с буддистским ламой Друкпа Кюнле, жившим в ХV — ХVI веках. Кюнле проповедовал буддизм необычным способом, широко демонстрируя своё увлечение женщинами и вином, и рисуя фаллосы на стенах, уверял людей, что они будут отгонять злых духов. В его честь был построен монастырь Чими Лакханг, в котором хранятся несколько деревянных фаллосов и один серебряный, по преданию привезённый ламой Кюнле из Тибета. Этот монастырь часто посещают бездетные женщины, и настоятель, благословляя их на зачатие, бьёт искусственным фаллосом по голове.

В основном бутанцы моногамны, однако многожёнство в стране легально при согласии первой или предыдущих жен. Необязательно, чтобы новая жена переехала к семье мужа после брака — муж может жить в ее семье, если та нуждается в рабочих руках. Развод даётся легко, но обычно сторона, подающая на развод, должна платить компенсацию.

Многомужество уже практически не существует. В Бутане эта редкая форма семейного устройства встречалась в основном в горах на севере страны среди кочевников. Чаще всего встречалось многомужие, когда двое, а то и больше братьев,  делили одну жену, и у каждого сохранялся  равный интимный доступ к ней. Многомужие обычно существует в  условиях, где ресурсов мало и выживание детей зависит от присутствия многих «отцов» ищущих пропитание и поддержку для семьи.

Сейчас в Бутане правит пятый  по счету король династии Вангчук — Джигме Кхесар Намгьял Вангчук. Ему 30 лет. Женат он на простой девушке Джецун Пема. И он первый монарх в Бутане, который отказался от многоженства и ратует за моногамию. Хотя  отец нынешнего короля имеет четырех жен и они друг другу родные сестры!

Особое место в обществе принадлежит королю и его семье.  Несколько лет назад  в Бутане был осуществлен переход от абсолютной монархии к конституционной. Инициатором реформы  был отец нынешнего короля. Бутанцы, видя не самый положительный пример перехода к демократии в Индии и Непале,  были практически против этой самой демократии.

Портреты нынешней королевской четы повсюду. В витринах магазинчиков, на улицах, в домах простых жителей. По словам гида, это действительно подлинная любовь к своему королю.

Вся династия Вангчук преследует политику медленной модернизации страны с максимальным сохранением традиций. И это видно повсеместно.

Бутан является  бедной страной. Но в отличие от других государств бедность в Бутане воспринимается  с достоинством и покорно, это восприятие своего положения исходит, кстати, из буддизма, которому следуют бутанцы.

Народ здесь не спекулирует историей и природой, а любезно позволяет вам осматривать достопримечательности. Здесь все организовано и достаточно чисто. Вода в реках кристально чистая, какой и должна быть горная река. Сейчас лес в Бутане занимает 70% территории. По закону короля нынешнее поколение должно столько же оставить последующему.

Бутан еще недавно был закрытой страной. Здесь было запрещено телевидение. Игуен нас предупредил, что Бутан  не курящая страна и курить здесь на виду у всех запрещено. Нас, кстати, это больше чем устраивало, так как курящих в нашей «великолепной семерке» не было.

1В Бутане очень гордятся своей экологией. Здесь запрещены химические удобрения и экологически вредные производства. Все продукты экологически чисты, никакой химии. Вся страна — большой заповедник.

Кухня не отличается разнообразием. Зато это рай для вегетарианцев, ибо мясо  бутанцы особо не едят. И, как следствие,  готовить его не умеют. Ежедневно наш рацион состоял из риса,  овощей,  протертых овощных супов иногда картофеля и приготовленных на пару типа наших мант — момо,  где вместо мяса  пропаренные овощи. Бутанское пиво в пол-литровых бутылках стоит попробовать. Ну и, конечно же, рисовое вино.

Все граждане Бутана обязаны соблюдать национальный дресс-код, известный как дриглам намжа. Мужчины носят гхо, или тяжёлый халат длиной до колен, который подпоясывают. «Костюм», кстати, очень удобный. Особенно огромный карман на груди, как у кенгуру. Когда идешь в храм или на прием к важному чиновнику, нужно дополнительно надеть шарф. Простолюдины носят белый шарф — кабни, у короля шарф желтый.

В Бутане нет попрошаек, бродяг и бездомных. Каждый занимается своим делом. Дети ходят в школу. Студенты учатся. И тех легко узнаешь не только по форме, школьники  обязательно с рюкзачкам за спиной и контейнерами с обедом в руках, студенты — с книгами, которые носят в открытую прижимая к груди.  Бутан строит дома, дороги, все в ручную, женщины выполняют тяжелый физический труд.

Бутан молится, поет мантры, чтит предков, сохраняет древние монастыри и верит в будущее. Здесь нет частных дворцов и вилл, нет «лексусов» и «каделаков». Нет расслоения общества на богатых и бедных. Даже король живет в обычном, как и у всех, доме и пользуется абсолютным доверием народа. Здесь очень уважают иностранцев, большинство говорит на английском. Люди открыты, дружелюбны и очень хотят, чтобы Бутан понравился гостям.

Поразительно, но в Бутане отказываются даже от чаевых, вирусом которого  поражен чуть ли ни весь мир. Когда-то во времена Союза и в нашей Киргизии было так же комфортно путешествовать. К сожалению, должен употребить слово было,  так как за годы независимости все это ушло в небытиё. И теперь турист в нашей стране — объект, с которого можно что-то поиметь. Печально.

Еще интересный момент — университеты. Они в Бутане сродни монастырям. Едешь, вокруг горы, и вдруг университет или институт. Здесь и живут, и учатся. Мне показалось что-то в этом есть. Хотя, наверное,  в современном  мире уже без Интернета и практики  не обойтись.

Бутанцы искренне верят в то, что созерцание радуги или улыбка ребенка обогащают душу намного больше, чем удовлетворение материальных потребностей.

Однажды король Вангчук-IV, отвечая на вопрос, касавшийся оценок экономического развития страны, заметил, что показатели ВВП не отражают реального положения народа, и его страна больше озабочена показателем валового счастья.  Правительство страны вместо ВВП разработало особый показатель валового национального счастья (ВНС). Для развития этой идеи было создано и существует по сей день министерство счастья.

Для измерения достижений государства по этому показателю в Бутане учитывают не просто рост экономики, как в других странах мира, а то, насколько в целом бутанцы довольны жизнью. Существует  показатель «Индекс общенационального счастья», который рассматривается как ключевой элемент строительства экономики в тесном согласии  с буддистскими духовными ценностями.

В Паро замкнулся маршрут нашего путешествия.  Осмотрев дзонг и музей, повосхищались видами долины, хотели было отправиться  на рынок товаров народного творчества, но помешал дождь, который перерос в ливень. Отложив эту идею,  спрятались в прекрасном отеле, с комнатами в двух уровнях и  видами на вершины Гималаев. В просторных номерах было  уютно и как-то умиротворенно. Мир земли, казалось, был где-то очень далеко. На другой планете.

… И вот последнее утро нашего путешествия. Идем в монастырь «Логово Тигра» — одна из главных буддистских святынь страны.  Он висит на крутом утесе, возвышаясь над долиной  более чем на 920 метров. Легенда гласит, что Гуру Ринпоче взлетел на эту скалу на спине тигрицы, где  медитировал в течение трех месяцев. А в 1692 году,  построил здесь монастырь.

Отсюда вид просто сказочный. В разрывах облаков — снежные вершины. Едем вверх по долине. Верхний ярус леса припорошен снегом.   И вот по левому борту реки обнажается  отвесная  каменная стена. Верхняя  её часть закрыта туманом. Где-то там, на висящем над пропастью карнизе, прилепившись к скале располагается «Логово тигра».

Туман дрейфует, открывая на какое-то время парящий над пропастью монастырь.  После дождя в лесу стоит пьянящий запах.

Пока поднимались, солнце окончательно растопило туман.  И нам в награду великолепная панорама. Она завораживает, меняя ракурс от малейшего передвижения, отодвигая на второй план, то, зачем мы карабкались сюда по скалам, потели и рисковали, набирая высоту.

Я не специалист по сакральным местам, однако уверен, что  «Логово  Тигра» —  прекрасное место для  медитаций и философских  размышлений.  Здесь хочется остаться, срастись с природой, стать её частицей…

Посетили все три храма, забрались в самое «Логово Тигра».

Пора  возвращаться. Преодолев каньон и вступив на тропу, бросаю взгляд на парящий над пропастью храм. Притягательная сила Истины останавливает время. Еще немного и нирвана ласково укутает сознание на другом уровне понимания мира…

Тропа, соединяющая эти два мира, к полудню заметно оживилась. Движение пошло в оба направления. Надо было торопиться. Поддавшись уклону тропы я шел мимо  распускающихся весной деревьев, цветочных полян и трепещущих на ветру разноцветных гирлянд из мантр, Высоко у самой кромки облаков, над всем этим  великолепием  парил монастырь, олицетворяя единство, духовного и материального миров.

… Самолет, разогнавшись, оторвался от земли. Еще чуть-чуть и из-за ближних хребтов выглянут снежные  гиганты главного Гималайского хребта.

Прощай, Бутан. Спасибо тебе за все. За горы, за людей, за сердечность и за истину, которая была так близка. Пройдет время, много произойдет событий, но память о счастливом  затерянном в горах королевстве останется навсегда.

Сергей ДУДАШВИЛИ,

руководитель Клуба путешественников. 






Related News

Босиком по лету…

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintМногие из нас всю жизнь проводят в ожидании чего-либо. В детстве ждём праздников, походов вRead More

Дети — смысл жизни

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintЗаместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова присутствовала на церемонии открытия игровой площадки для детей вRead More

Добавить комментарий