Main Menu

ОСТРОВ ВЕЧНОСТИ

ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

Древний географ Гиппарх (11 в. до н. э.) и великий греческий астроном Клавдий Птолемей, исходя из предположений, считали, что земной шар, чтобы не опрокинуться, должен быть уравновешен. На основании этого они заключили, что где-то, далеко на юге, посреди океанов, лежит суша, равная по размерам Европе и Азии. До середины ХVIII века Австралия оставалась терра инкогнито. И было это до тех пор, пока Джеймс Кук в 1770 году не высадился на берег загадочного южного континента.

Встречу с Австралией мы ждали долго. То команда распадется, то финансы не позволяют… Но правду говорят, что, если сильно захотеть, всё получится. Получилось и у нас.
Морозным снежным февральским днем мы покидали родной Бишкек. Длительный перелет с посадками в Дубае и Бангкоке окончился в Сиднее — городе, расположенном на крайнем юге Австралии.
Перед нами — огромная страна, увидеть её и понять за месяц невозможно. Это мы понимали, поэтому стояли перед выбором: как построить путешествие, чтобы как можно больше увидеть, узнать, открыть и понять, как постичь целый материк?
В своих путешествиях по миру мы не коллекционируем известные достопримечательности, предпочитая принцип глубокого погружения в страну, в природу, культуру, повседневную жизнь. В этом смысле привлекательно выглядела аренда автомобиля для самостоятельного путешествия. Так мы и поступили. Выбор был правильным. Экспедиция получилась увлекательной и насыщенной событиями, щедрой на красоты и интересные встречи, изобиловала приключениями и открытиями.
Когда мы возвратились в Сидней, спидометр отсчитал девять тысяч километров.
Все это, думаю, найдет место на страницах более широкого издания. А пока хочу рассказать лишь об одном дне, который почему-то запомнился больше всего.
23 февраля 2012 года. Утро. Небо затянуто плотным чехлом дождевых облаков. Очень сыро, вот-вот пойдет дождь. Как некстати! Еще с вечера мы оплатили экскурсию на остров Фрейзер. И очень жаль, если будет дождь. Конечно, здесь, на территории восточного побережья Квисленда, летом мокрых дней даже больше, чем солнечных. Дожди в своем большинстве теплые, и в принципе можно смириться с этим неудобством. Даже, напротив, непогода придает в некоторых случаях некий приключенческий шарм. Другое дело — фотокамера. Ей важен солнечный свет, придающий яркость краскам и четкость теням. Без солнца фотографии — лишь копии, лишенные жизни. По этому поводу я и сожалел, поскольку понимал, что истинную красоту унесу лишь в памяти.
Первая информация — из Интернета и рекламных буклетов, которых полно в мотеле. Узнали, что остров Фрейзер является самым большим в мире песчаным островом. Его протяженность чуть более 110 км, а ширина от 7 до 23 км. В конце прошлого века, в 1992 году, остров получил статус природного заповедника и был отмечен как мировое наследие ЮНЕСКО.
До европейской колонизации Австралии на острове проживало одно из племен аборигенов батчулла, на языке которых остров именовался Кгари, что означало рай или райский. В 1836 году британский корабль Stirling Castle, капитаном которого был Джеймс Фрейзер, потерпел крушение у берегов острова. Современное название связано не столько с именем капитана, сколько с его женой Эльзой. Высадившись на остров, спасшаяся команда встретила далеко не дружелюбное отношение аборигенов. Через некоторое время Джеймс погиб. Эльзе с другими выжившими членами команды пришлось испытать немало приключений и драм. Позже в лондонском Гайд-Парке Эльза рассказала историю о времени, проведенном на острове. Все эти истории легли в основу нескольких приключенческих фильмов и книг.
Обычно мало обращаешь внимания на то, что обещают буклеты, так как в большинстве случаев обещанные красоты оказываются обыденными, а уникальные памятники широко распространенными. В случае с Фрейзером получилось все наоборот. Остров поразил, удивил, шокировал своей красотой, разнообразием и возможностями.
Ровно в семь утра пустой автобус причалил к нашему мотелю. В течение получаса он челночил по всему городу Херви-бей вдоль шикарных вил и апартаментов побережья бухты Харбор, собирая людей из отелей,  так  же, как и мы, купивших тур на остров Фрейзер. Ровно в восемь, как и было обещано, подъехали к паромному причалу. Отсюда до острова километров десять пролива. Высадившись из автобуса, поднялись на палубу. Несколько автобусов и с десяток джипов также загрузились на паром. Здесь  же  мы  с грустью узнали,  что можно было для путешествия по острову взять напрокат джип и колесить по острову  вдоль  и поперек, самостоятельно выбирая маршрут. Однако, как говорится, поезд уже ушел, и нам придется путешествовать вместе с группой  по  разработанному  и накатанному для туристов маршруту.
Причалив к берегу острова, вновь пересели в уже знакомый автобус. Туристов высадилось человек, наверное, двести. У каждой группы — свой маршрут по острову, свой транспорт и гид. У кого два, у кого один, а у кого и три дня для активных экскурсий.
Полагая, что обзор будет лучше, я устроился на первом сидении. Дождь усилился, и за окном вместе со струями скользящих по стеклу капель проглядывали высоченный лес и белая песчаная стрела дороги, выбрасывающая из-под колес веера брызг из частых глубоких луж.
Гид в белой ковбойской шляпе монотонно рассказывал про остров, взяв созвучную с дождем ноту.
Остров Фрейзер — одно из редкостных явлений природы. Формироваться он начал миллионы лет назад, когда горы на материке к югу от острова стали разрушаться под действием ветра и дождя. Ветер уносил мельчайшие частицы породы в океан, течение несло их на север, где они постепенно откладывались на дне. Затем, когда в ледниковый период уровень моря понизился, накопившийся песок превратился в сушу и под действием ветра образовал огромные дюны. Дюны, которые сегодня украшают остров, образовались около 400 тысяч лет назад. В северной части острова они вздымаются над поверхностью океана на 240 метров.
Почти вся территория острова покрыта растительностью. Западное побережье занимают мангровые леса и болота, центральная часть укрыта плотным дождевым лесом, гигантскими эвкалиптами и секвойями. Простираясь дальше на север, природа сохранила девственно влажные экваториальные леса с полным набором экзотической фауны и флоры. Вдоль всего восточного побережья протянулся пляж из мелкого белого песка длиной почти в 100 километров.
Первая остановка — озеро Макензи. Белый пляж, точно снежный. Пресная голубовато-зеленая вода. Кудри тропических растений. Все необычно и возвышенно. И очень жаль, что дождь не позволяет расчехлить фотокамеру. С наслаждением плаваем в теплой прозрачной воде. Зеленоватая влага пахнет эвкалиптом, как настойка. Вода мягкая и тёплая.
Макензи не единственное озеро. Среди лесов, плотного кустарника и песчаных дюн разбросано сапфировыми каплями около сорока озер. Одно из самых впечатляющих и пока не «раскрученных» в смысле туризма — озеро Аллом. На глубине песок сцементирован смесью перегноя и минеральных веществ, что полностью препятствует фильтрации и не пропускает воду, обильно выливающуюся на остров с дождями.
Едем дальше. Дождевой лес! Гигантских размеров деревья.…Всё в объятиях лиан, настоящее царство лешего! Древовидные папоротники, свисающие лиственные занавеси неизвестных мне пальм, агрессивно растопырившиеся листья агавы, пучки алое, забравшиеся на этажи эвкалиптов, и сейбы.… Чувствуешь себя насекомым в окружении этой величественной растительной природы. Пытаюсь открыть камеру, но капли дождя атакуют объектив, оставляя крупные матовые пятна.
В какой-то момент пришли мысли и о нашем туризме, о нашей природе. Фрейзер как объект туризма сохраняет потенциал для приключений. Самое популярное предложение тут — это самостоятельные путешествия на арендном джипе. Предлагаются полеты на мини-самолетах. Есть рафтинг, а также специализированные туры. Любители экстремального спорта могут попробовать себя в серфинге или же выбрать необычное развлечение — катание на бодибордах по песчаным дюнам, съезжая с которых, можно сразу прыгать в озеро.
Администрация природного парка прилагает максимум усилий к продвижению экологического туризма, активно пропагандируя приключенческий компонент. Вызов дикой первозданной природе, ночевка в палатке под звездами и шум прибоя, самостоятельное передвижение на внедорожнике, пешие прогулки, наблюдения за естественной, нетронутой красотой природы и ее обитателями…  Что еще надо?
Остановка на центральной станции острова. Здесь офис природного парка, центр навигации для связи со всеми маршрутами, которые проходят на острове, в том числе и с каждым арендованным джипом.
Когда-то тут жили лесорубы. Теперь здесь единственный на острове  отель  с бассейном, рестораном и базаром сувениров. Отведав местную морскую кухню, продолжаем путь.

Через пару километров сквозь метелки тропических кедров в блеклых матовых тонах заиграли уходящие в никуда пространства океана. Вспененные волны, гонимые ветрами, набрасывались на золотисто-молочные пески. Выезжаем на берег и дальше без раздумий — прямо навстречу волне.… И когда казалось, что столкновение неизбежно, машина выворачивает влево и идет вдоль волны. Вода ударяет в борт и тонким слоем ползет по песку, пройдя под автобусом. На приличной скорости автобус несется вдоль линии прибоя по глянцу зеркального прибрежного песка, играющего тенями и отражениями. И так продолжается минут сорок. Со стороны океана — могучая вздыбленная в матовых пространствах волна. И зеленая мокрая стена джунглей со стороны берега. Аттракцион высшего пилотажа.
Ветер океана и дождь ограничивают видимость пространства. Впечатление будто волны рождаются из тумана и низких облаков. Купаться и даже бродить по мокрому песку босиком опасно. По берегу в чернильных пятнах отдыхают медузы. Самая опасная из них -«морская оса», способная убить человека или сделать его калекой.
Но вот остановка. Проржавевший остов большого корабля, затянутый песками под натиском беспрерывных волн. Красивая и в то же время трагическая картина, уносящая воображение в эпоху великих географических открытий, романтичного и опасного времени, напоминающая сюжеты о корабле «Стингл Кастл», капитане Фрейзере и приключениях Эльзы…
Оставив память истории океану, мчимся дальше. Следующий объект — оранжево-золотистые узорчатые береговые скалы Пинаклс. В окружении буша — прекрасные декорации для приключенческих фильмов…
Когда мы возвращались, наш вездеход вдруг заглох. И гид по рации запросил о помощи. Да, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Пока подойдет другая машина, гид предлагает решение — подняться на вершину песчаных дюн. Так по «счастливой» случайности и мудрому решению наше путешествие получило очень «качественное» продолжение. С вершин песчаной гряды в матовых красках пространств мы увидели обширное овальное озеро, опоясанное отвесами дюн и зелёным покрывалом плотного леса. Вершина острова представляла собой песчаную вершину, от которой вниз к северо-западу сползали языками золотистые пески. Создавался поразительный ландшафтный контраст — буйство жизни и мертвых песков, прозрачной воды и матовых бесконечно глубоких пространств…
С высоты песчаных дюн, глядя на великий простор трех сторон света, я видел уходящую в бесконечность колеблющуюся серебром линию прибоя. Шквальный ветер нес очередную порцию песка. В колеблющихся тенях пространств воображению открылось далекое прошлое… Ледниковый период.…Сквозь время я вижу песчаный остров, выступающий золотым бугром из океанических волн. Вижу, как растения осваивают первобытную землю. Семена и споры приносят сюда птицы и ветры. Вижу, как формируется слой почвы, накопившийся по мере гибели первых растений, создающих возможности для роста более крупных, длинные корни которых укрепляют дюны.
Этот процесс продолжается и в настоящее время. Колоссальное количество осадков обрушивается в год на остров. Там, где земля буквально пропитана водой, растут влаголюбивые пальмы мелалеуки, раскинулись каллитриси и шариковые эвкалипты, араукарии и новозеландские агатисы. Продвигаясь по острову, я видел прямые, как стрелы, атласные деревья, произрастающие лишь в нескольких местах земного шара, видел кольцеобразные эвкалипты, возвышающиеся над зарослями кустарников. Природа собрала здесь большую часть своих диковин…
Как скоротечно время, понимаешь в минуты, когда пребываешь между реальным и другим параллельным миром. Вот она, нирвана — состояние вне времени. Отсюда с обрывистого песчаного утеса, где открыты и свободны великие стихии, ощущаешь вечность. Несколько мгновений, и можно вжиться в их могучую непостижимую плоть, стать частью волны, ветра, песка, отражений….
…Новый автобус мчался быстрее положенного, чтобы наверстать потерянное время и не опоздать к последнему парому на материк. Приближаясь к причалу, может быть, впервые за многие годы путешествий мне захотелось еще раз приехать на этот чудный и в правду оказавшийся райским остров.
Убрав сходни, пароход долго выбирался из оставшейся после отлива лужи, менял курс, крутился, поднимая фонтаны воды и ила, пока кряхтя не выбрался в открытые воды.

Сергей ДУДАШВИЛИ,
путешественник.
Фото автора.






Related News

Босиком по лету…

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintМногие из нас всю жизнь проводят в ожидании чего-либо. В детстве ждём праздников, походов вRead More

Дети — смысл жизни

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintЗаместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова присутствовала на церемонии открытия игровой площадки для детей вRead More

Добавить комментарий